Si nous continuons vers la Bretagne, c’est pour aller serrer la main de Gérard. Cet ancien camarade de régiment m’a retrouvé récemment grâce à internet. Avec son épouse Nadine, ils habitent Quimper. Il est lui aussi camping-cariste, et nous nous sommes promis de nous rencontrer à l’occasion.

          Avec sa cathédrale, ses maisons à colombages, ses ruelles et la maison Bernard Henriot, la préfecture du Finistère est une bien joli ville.

          Elle a aussi vu naître le docteur René Laennec, célèbre pour avoir inventé le stéthoscope.

          Une autre bonne raison pour revenir vers la Bretagne, est que nous ne connaissons pas la zone des abers qui va de Brest à Roscoff. La mer remonte loin dans les terres lorsqu'elle est haute et laisse les bateaux sur la vase quand elle redescend.

          C’est un pays un peu mystique, avec des chapelles oubliées sur les prairies côtières.

          D’ailleurs, la campagne est toute piquetée de croix taillées dans un bloc de granit.

          Il est même un peu sauvage ce pays, ici on prend la mer plein vent, plein nez et plein les yeux.

          Les goélands marins et argentés se jouent des rafales à grands cris moqueurs.

           Autrefois c’était aussi une terre de feu, lorsque les goémoniers brûlaient des algues séchées dans des fours, sortes de tranchées tapissées et couvertes de pierres plates. Ils obtenaient ainsi des pains de soude qu’ils portaient à l’usine afin d’en extraire de l’iode.

          C'est la Bretagne Léon, peut-être un peu méconnue, mais si belle et si authentique.

          C'est sur les conseils de Nadine que nous visitons le village de Ménéham. C'est un site à ne pas rater, avec ses plages désertes, ses maisons de douaniers coincées entre les blocs de pierres et ses énormes rochers aux formes bizares, qui rendent l'imagination vagabonde.

          Les toits des maisons sont souvent couverts de chaumes, et les vieux bateaux finissent paisiblement leurs jours sur le pré.

          Il est assez original de rencontrer des cairns insolites à la porte des habitations. Habituellement, ces monticules de cailloux sont érigés pour indiquer le chemin.

          Les clochers des églises remarquablement ouvragés, sont construits de blocs de granit.

          La pluie nous reçoit à Roscoff, ce n'est peut-être qu'un grain comme ils disent, cela permet de l'accepter plus facilement, mais ça mouille pareil.

          Et si on allait voir ce qu'il en est sur l'île de Batz, il suffit d'un quart d'heure de traversée, et le bateau est prêt à partir.

          Très bonne idée, la pluie est restée sur le continent, et il fait bon.

          Ce qui nous permet d'entreprendre la balade jusqu'au phare, entouré de champs de choux-fleurs, à l'ouest de l'île.

          Après le phare, le chemin semble continuer. Ce serait bien le diable s'il ne faisait pas le tour de l'île, et s'il ne nous ramenait pas au bourg. C'est ainsi que nous parvenons à la mare, pas au diable mais aux canards.

          Ce Château posé sur la lande me fait tellement penser à l'Ecosse, que je ne serais pas surpris si on me le disait hanté. Pourquoi pas, le Léon est vraiment une terre de légende et de mystère...

Marc Mars 2011

          Noël est passé et la fin de l'année est déjà toute proche. Comme les années précédentes, nous voilà partis en balade pour la semaine, avant de fêter la St. Sylvestre. La froide soirée du 26 décembre voit donc  nos quatre couples amicaux débarquer de nos trois camping-cars à Conques.

          Sitôt garés sur un petit parking en haut de la ville,  nos pas et nos rires nous entraînent  vers les ruelles de la petite cité située sur le chemin de St. Jacques de Compostelle. Les têtes sont rentrées entre les épaules, les mains restent au fond des poches, mais les yeux restent ouverts plein cadre sur les monuments illuminés, et leurs toits soulignés d’une petite couche de neige fort bienvenue.

          Le soleil matinal semble apporter un peu de chaleur, ce n’est qu’une vague impression.

          Mais sa lumière nous dévoile pas mal de trésor. Notamment  le remarquable tympan de l’abbatiale romane de Ste-Foy. Rien ne manque autour du Christ, Pierre et Marie, Abraham et Jérusalem, les notables, la pesée des âmes et la résurrection des morts, les péchés et leurs châtiments lors du jugement dernier et beaucoup de choses encore, une véritable encyclopédie en quelques coups de burin.

          Après un arret déjeuner à Entraygues-sur-Truyère.

          Puis la traversée de villages isolés, reliés par des petites routes dont les abords donnent une idée de la relative fraîcheur des températures.  

          C’est par un pont suspendu que nous pénétrons dans les gorges de la Truyère. Nous envisageons de les remonter jusqu'au barrage de Sarrans, et il était prévu de prendre le repas de midi sur ses rives. Mais à force d'erreurs d'itinéraires, nous passons un peu à coté du sujet, et c'est par des routes perdues, que nous parvenons à Ste-Geneviève à la nuit tombée.

          Au matin, Jean Paul dit en avoir assez des « GPS fous et des mecs qui marchent à la voile » et décide de prendre les rennes. Il nous mène donc tambour battant sur des routes enneigées. C'est joli et ça roule. Arrivés au village de Lacalm, Michel n'est pas là, il n'était pourtant pas loin. Après quelques minutes, les portables vibrent, il est contraint de poser les chaînes pour monter une petite cote à deux cent mètres du village.

L'intensité du bleu des lacs fait pâlir d'envie le ciel qui ne nous offre qu'une teinte laiteuse.

          A la sortie d'un virage, nous découvrons l'impressionnant viaduc de Garabit. Son arche fait le grand écart entre les deux rives de la Truyère et se reflète sur le miroir de l'onde gelée. Avant la construction  du barrage de Grandval, son tablier reposait à cent vingt deux mètres au-dessus de la rivière, il n'en est plus aujourd'hui qu'à quatre vingt quinze.

          En fin de journée, nous sommes à St-Flour, en complète conformité avec notre programme. Jean Paul est content.

          L'église de Murat abrite une jolie petite rosace.

           Mais nous préférons grimper au rocher de Bonnevie, il est constitué d'orgues basaltiques, et Notre-Dame de la Haute-Auvergne trône à son sommet.

          Depuis ce belvédère, le parking près des terrains de tennis paraît bien loin.

          A Vic-sur-Cère, ces dames iront se balader du coté du moulin du Vialard à proximité de l'aire de service où sont resté les messieurs afin d'assurer le service du camping-car et le rinçage de la tinette...

          Mur-de-Barrez sera encore une fois l'occasion d'une balade dans la ville illuminée.

          Il est maintenant temps de nous rendre à Savignac, près de Villefranche-de-Rouergue. Nous y avons loué un gîte-camping pour le réveillon et des amis doivent nous y rejoindre. Courses, préparation de la salle et du repas, il y a de quoi s'occuper.

          Chants, musique, danses, champagne... La soirée sera tout à fait conforme à la norme. Même la vénérable Rosalie, malgré son age avancé, en a eu quelques vapeurs.

          L'après-midi du 1er sera consacré à une aération de neurones du coté du saut de la mouline. La butte sur laquelle est construite Montbrun s'est opposée à la course du Lot. Créant un énorme méandre, celui-ci est venu entailler la falaise, laissant derrière lui une grande plaine fertile.

          Avant de regagner les Pyrénées, je souhaite à mes fidèles et persévérants lecteurs et lectrices une excellente année 2011.

Marc Janvier 2011

          Il nous reste une visite à faire avant de quitter la Pologne. Celle des camps de concentration et d’extermination, elle ne sera  pas la plus facile. Se pose d’abord une question : faut-il y aller ou ne pas y aller. La réponse est personnelle, pour nous elle est sans équivoque, c’est oui. Il me semble qu’au-delà du manque de courage, ne pas y aller serait un acte de lâcheté. Certaines personnes nous ont même dit que cette démarche s’apparentait à du voyeurisme. Pas du tout, avant d’y entrer, j’ai d’ailleurs pris la ferme décision de ne faire aucune photo représentant les victimes.

          A Auschwitz, la visite est libre et gratuite, mais les individuels ne peuvent y entrer qu’à partir de quinze heures. On nous propose donc de nous rendre à Birkenau en empruntant la navette tout aussi gratuite et de revenir ensuite.

          En arrivant devant ce camp, la double clôture de fils barbelés tendus en double file sur de hauts piquets de béton et fixés par l’intermédiaire d’isolateurs électriques fait froid dans le dos.

          C’est bien entendu de la tour de surveillance principale, au-dessus de l’entrée, que l’on se rend compte de l’immensité de ce camp. Les baraques étaient alignées au cordeau et sélectivement séparées par des barbelés.

          Ces constructions de bois se dégradent avec le temps et leur conservation est difficile. En y pénétrant, des dortoirs aux latrines, on peut se faire une idée sans doute lointaine de la réalité des conditions de vie et de confort. 

             Un wagon symbolique a été conservé sur le quai de débarquement où, sitôt arrivés, les déportés étaient triés. D’un coté, ceux qui étaient jugés aptes au travail, surtout les hommes, de l’autre ceux qui étaient considérés comme trop faibles et inutiles, pour la plupart des enfants, des femmes et les vieillards. Ceux-là partaient directement vers les chambres à gaz et les fours crématoires.

           Une partie du camp construite en briques était réservée aux femmes, mais le quotidien n’y valait guère mieux.

          Il douloureux de marcher sur cette terre imprégnée à tout jamais de larmes et de souffrances. Le regard se perd au  travers la multitude des cheminées de poêles qui donnaient un peu de chauffage aux baraquements. Elles sont aujourd’hui le frêle témoignage de ce qui fut l’un des plus grand camps d’extermination.

          C’est avec appréhension que nous passons le portail d’entée d’Auschwitz sous l’inscription « ARBEIT MACTH FREI » ( Le travail rend libre) peut-on faire plus hypocrite ?

          Après Birkenau, le camp nous paraît presque accueillant avec ses bâtiments de briques rouges (les blocs) et ses allées plantées de peupliers aux feuilles doucement agitées par la petite brise automnale. Mais ne faisons pas l’impasse sur toutes les atrocités qui ont été commises ici, entre expériences, tortures, exécutions et sévices de toutes sortes.

           Le camp se présente comme un musée, chaque bloc est affecté à un thème ou à un Etat. Dans les premiers sont reconstitués les conditions de vie, viennent ensuite les objets du culte juif (Talit, Menorah, kippa…)

              Nous entrons dans une vaste salle, une longue vitrine est exposée à gauche, au premier abord je ne comprends pas ce qu’elle contient, je m’approche, et lorsque je réalise je ne peux m’empêcher un mouvement de recul. Ce sont des cheveux, des cheveux de femmes, longs, bouclés avec des tresses et des nattes méticuleusement élaborées. Je les imagine sur de coquettes jeunes femmes, à l’époque elles auraient pu être ma mère, aujourd’hui elles pourraient être mes filles. La quantité est effarante, elle ne représente pourtant que le « stock » retrouvé à la libération, je m’efforce d’aller jusqu’au bout, je n’y parviendrai pas.

          Je me souviens d'un choc similaire, c'était devant la tranchée des baïonnettes à Douaumont, j'avais sept ans. On se remet de ces petits traumatismes, mais ils restent plantés comme des jalons sur le long chemin de la mémoire. 

          Dans d’autres salles se trouvent les objets personnels, les lunettes, les valises, les accessoires de toilette, les chaussures. La vitrine qui expose les chaussures d’enfants est particulièrement émouvante. Ni retenues, ni essuyées, des larmes coulent sur certaines joues de visiteurs, puissent-elles tracer sur ces visages comme une marque d’humanité.

           Une maquette en coupe décrit le processus de la mort. Dans la cour, les prisonniers attendent patiemment leur tour pour descendre aux douches, en fait les chambres à gaz. Ils arrivent dans une grande salle où ils se déshabillent. Puis ils pénètrent Dans les chambres à gaz où ils périssent dans d’atroces souffrances à cause des produits irritants contenus dans les gaz. Après ventilation de la salle, les kapos viennent chercher les corps et les emportent vers les fours crématoires en bout de chaîne, ils fonctionnaient 24 heures sur 24 sans discontinuer.

          Les  couloirs des blocs sont d'interminables galeries de portraits de prisonniers aux visages émaciés hirsutes et fatigués, aux yeux exorbités, incrédules, des yeux qui me regardent et qui me disent « Souviens-toi »

          On peux faire l’effort de comprendre l’époque, les circonstances, la peur pour soi même et pour ses proches. Mais je ne m’explique pas ces soldats qui posent crânement devant l’objectif leur botte écrasant la tête d’un pauvre prisonnier agonisant. Je ne m’explique pas non plus cette « infirmière » qui manipule avec un sourire épanoui, une femme chétive à qui il ne doit rester que quelques heures à vivre.

          Que reste t-il de ce terrible génocide ? Juste une question : Comment ?

          S'il existe une réponse, elle appartient sans doute un petit peu à chacun de nous même. Mais ce qui nous appartient surtout, c’est que cela ne recommence jamais.

Marc Novembre 2010

          La première fois que j’ai entendu parler de Dresde, c’était à l’occasion d’un documentaire télévisé regardé d’un œil distrait. N’empêche que cette ville sur les bords de l’Elbe m’avait paru magnifique.

           Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu’elle avait été totalement incendiée et détruite en février 1945 par l’aviation anglaise et américaine. Même à Hiroshima il y eut moins de victimes.  

          J'étais loin d’imaginer, aussi, qu’elle avait été reconstruite pierre à pierre d’après quelques photographies récupérées ici et là. Les plans avaient sans doute disparus dans les cendres et les décombres.

         Je pensais  ne jamais pouvoir m’y rendre, car elle était située à « l’Est »  et son accès était compliqué. Puis un soir de Novembre 1989, à Berlin, un mur est tombé sous les coups de pioches de la population excédée. Nous regardions tous notre écran de télé avec des yeux incrédules. Les deux allemagnes se sont alors réunifiées, rendant ainsi les choses plus faciles.

         De l’opéra et son immense place, à l’église notre-Dame (Frauenkirche), la visiter aujourd’hui est un réel bonheur.

          La promenade sur la  terrasse de Brühi, en balcon sur l’Elbe d’un coté, bordée des principaux monuments de la ville sur l’autre, un moment de sérénité. Il s’y cache même un bassin aux agapanthes.

          Sur la façade des écuries royales, s'étire une longue fresque qui retrace la saga des princes de Saxe de 1127 à 1904. A l'origine peinte, puis refaite selon la technique du sgraffite, elle est constituée aujourd'hui de 24 000 mille carreaux de faïence. 

           Françoise trouvant  la trabant très assortie à sa veste s’imagine la ramener à la maison. Désolé, de plus, une trabant avec des enjoliveurs est un grave non sens.

          A la nuit tombée, depuis le parking où nous sommes stationnés, la ville illuminée nous tente de mille feux. Après tout, il suffit de traverser le pont sur l'Elbe pour la balade nocturne.

          Au retour, il souffle une petite bise bien fraîche, sans doute vient-elle de la mer Baltique. Une jeune fille coiffée d’un bonnet, les mains emmitouflées dans des gants de laine, regagne ses pénates sur son vélo. Nous ne sommes pourtant qu’au début du mois de septembre. Et je ne peux m’empêcher de penser qu’il fait tout de même bien meilleur que cette terrible nuit du 13 au 14 février 1945.

          Sitôt arrivée à Berlin, Françoise se fait établir un visa pour circuler librement de l'Ouest à l'Est, mais attention, à minuit il sera périmé.  

          C ’est donc en toute tranquillité qu'elle passe sous la porte de Brandebourg.  

          Passé celle-ci, nous découvrons le palais du Reichstag, qui abrite le parlement allemand ( bundestag) 

          Nous continuons la balade dans cette direction, nous passons devant la maison des cultures du monde, le château Bellevue,  puis un monument à la gloire de Bismark pour arriver à la colonne de la victoire masquée par des échafaudages.

          Honnêtement, à part des pelouses et des parcs, il n'y a pas grand chose à voir de ce coté. J'espérais au moins y trouver une station de métro, même pas. Il faut donc retourner à pieds à la porte de Brandebourg. La trabant ferait bien mon affaire.

          Depuis ce matin nous n'avons pas du faire moins de cinq kilomètres, il est donc temps de se restaurer avec une de nos salades préférées, servie dans une sorte de crêpe ou plutôt de beignet qui fait office de saladier. Si certaines l'accompagnent d'eau, d'autres ne veulent toujours pas lâcher la bière.

          Par la couleur de ses briques, l'hôtel de ville de Berlin est aussi rouge, sinon plus, que la basilique Saint-Sernin à Toulouse. Sa place est égayée des multiples jets d'eau de la superbe fontaine de Neptune.

          Les grands édifices classiques sont relativement rares dans cette grande capitale. Le plus impressionnant, avec ses dômes verts, est certainement la cathédrale de Berlin. A quelques centaines de mètres, c'est la cathédrale française, qui fait le pendant à l'allemade dans une architecture tout à fait similaire.

          Après la porte de brandebourg, le checkpoint Charlie et les vestiges du mur sont des points de passages obligés. Ils sont tous autant chargés de symboles que d'émotions.

          Demain nous traverserons l'Oder, pour pousser la balade un peu plus à l'Est. 

Marc Octobre 2010 

           Ainsi dit, ainsi fait. Mercredi soir, je suis assis devant une bière bien fraîche à Munich

            Bien sur avant d’arriver là, nous avons bien remarqué dans le Doubs, les églises aux clochers couverts de tuiles vernissées. Nous avons traversé des villages en Alsace, foisonnants de grandes maisons de poupées savamment fleuries. Nous nous sommes laissés charmer par les rives ensoleillées du lac de Constance… Mais tout cela n’était pas au programme, et fera peut-être l’objet d’un autre voyage.

            Notre coup de cœur, place Marienplatz, sera pour le superbe nouvel hôtel de ville (Neues Rathaus) Et son beffroi, haut de quatre vingt cinq mètres. Nous nous empressons d’y  grimper. De là nous nous apercevons que le centre du vieux Munich n’est pas très étendu et qu’il nous sera facile de le parcourir à pieds.



          Tout le long de cette balade, nous pouvons constater que le port du costume bavarois est une chose très courante.

          Cela plait beaucoup à Françoise qui aimerait que je lui offre ce petit ensemble. Devant mon refus catégorique, elle tente de m’amadouer en me proposant la version homme. Non non  Françoise, n’insiste pas, je ne porterais pas cette tenue.

           Le différend réglé, l’agréable visite se poursuit parmi les fontaines, les monuments, les églises, la cathédrale 

          La grande attraction quotidienne est fournie, place Marienplatz, à onze heures, par le carillon du beffroi de l’hôtel de ville. Après la volée de cloches, les personnages entament une longue ronde dans laquelle ils se présentent tour à tour.



          Aux étals du marché, sont proposés à la vente tout un assortiment de fruits exotiques, des barquettes de fruits rouges, beaucoup de cucurbitacées et différentes espèces de champignons. Tout cela nous ouvre l’appétit.

          Faisons donc comme les munichois. Il suffit de se faire servir le plat de son choix aux nombreuses échoppes qui bordent le marché, des saucisses bien sûr, des frites, des poissons, des salades… et de s’installer à une table sous les marronniers. Evidemment, pour la boisson la bière s’impose. On se rend à une buvette, on prend sa place dans la file d’attente, au passage on prend une chope déjà remplie ( la petite c’est un demi litre, la grande c’est le litre) puis on règle son du au caissier en bout de chaîne.

             Impossible de quitter Munich sans aller faire une visite à « l’Hofbräuhaus » Cette Brasserie crée en 1589 serait, avec ses trois mille six cent places, la plus célèbre au monde.

          Il est bon de s’asseoir sur un banc ou une chaise, à l’une de ses grandes tables de bois toutes gravées des graffitis de leurs nombreux clients quotidiens, jusqu'à près de tente mille les jours d'affluence paraît-il. Malgré cela, on trouve toujours un endroit calme où l’on se fond à cette atmosphère intime, à cette pénombre apaisante. La gentillesse et le sourire des serveurs, des vendeuses de bretzels et des musiciens en habit bavarois, compte pour beaucoup à l’ambiance aussi authentique de ces lieux.  

          Après avoir traversé le Danube ( plus café au lait que bleu) du coté de Passau, nous nous rendons à Ceský Krumlov. C’est où Ceský Krumlov ? à coté de Ceské Budějovice dans le sud de la République Tchéque.

          Le haut de la colline derrière le château est agrémenté d’un beau jardin avec une grande fontaine.

          C’est en parcourant les rues de cette petite cité médiévale que nous faisons connaissance avec l’art du sgraffite, cette technique de dessin gravé est très utilisé en Europe centrale pour la décoration des façades.

Marc Octobre 2010