Quelques jours après la rentrée des classes 1988, Corinne était très ennuyée par une rédaction qu'elle avait à rédiger. Je lui proposais donc de raconter, chacun à notre façon, une de nos balades de l'été. Voici ma version illustrée des diapositives que j'ai fait convertir en numériques.

          Le canyon du Formiga est situé en Espagne dans la sierra de Guara. Malgré sa petite taille, sa beauté est comparable à celle des autres grands canyons, son parcours offre une merveilleuse randonnée.

         Au début de celle-ci, nous suivons un chemin de terre auprès duquel quelques arbres dispensent leur ombre bienfaitrice. En prenant de l’altitude, le paysage se transforme, les arbres laissent la place à une végétation plus réduite, l’ombre a disparue, la chaleur devient insupportable, les branches des arbustes nous fouettent le visage, les épines nous écorchent les jambes, des cailloux roulent sous nos pieds.

           La lavande le thym et le romarin s’unissent pour nous offrir un parfum suave et tenace. De temps en temps, une fleur égaye le paysage de ses couleurs vives. Surprenant nos pas, quelques insectes fuient notre approche dans un bruissement d’ailes caractéristique. Nous sommes en plein maquis méditerranéen, à quelques kilomètres à peine des Pyrénées. Les falaises du canyon se rapprochent. 

          Les ocres se mêlent aux rouges et les gris se fondent aux blancs. Certaines parties sont entièrement lissées par les eaux de ruissellement, d’autres au contraire sont percées d’une multitude de cavités où nichent les grands vautours fauves qui nous survolent depuis le départ. Certaines parois altérées par l’érosion et parcourues de longues fissures fourniraient certainement de bons motifs d’escalade à des grimpeurs aguerris. 

          Soudain, alors que nous accédons au flanc de la falaise grâce à une « faja » (sorte de corniche naturelle taillée dans la roche par l’érosion), nous apercevons le porche d’une grotte, Nous nous approchons, il s’agit d’un immense abri sous roche qui devait servir de refuge aux moutons et aux bergers car ces derniers avaient cerné ses abords de murettes de pierres sèches, afin d’éviter que leurs bêtes ne s’abîment au fond du canyon. 

          Cette plate forme fraîche et ombragée nous paraît bien accueillante, mais nous devons reprendre la progression sur la faja assez vertigineuse par son étroitesse et son sol déversé vers le vide. Plus loin une sente descendante va nous permettre de rejoindre le lit du rio. Un court ressaut l’interrompt, nous effectuons un rappel. Ceci consiste à descendre d’un point à un autre à l’aide d’une corde.

          Nous voilà au bord du rio. Nous remplaçons nos jeans qui nous ont protégé des épines, par des short et les plaçons dans des sacs étanches à l’intérieur de nos sacs à dos. Nous conservons un tee-shirt et nos chaussures de tennis afin de protéger nos pieds et éviter les dangereuses glissades.

          L’eau couleur émeraude court entre les rives de calcaire ocre, les tourbillons nous masquent le fond. Le premier bain est saisissant, heureusement nous avons encore pied et cela me rassure. 

          Nous quittons cette première vasque en grimpant sur un petit bloc du haut duquel par un saut nous nous retrouvons dans une seconde plus profonde encore. Et subitement alors que notre immersion est complète et qu’il nous est nécessaire de nager, notre appréhension a disparue comme emportée au fil de l’eau. 

          Les passages aquatiques alternent agréablement avec les chaos rocheux, ce qui nous permet de nous réchauffer un peu.

Tiens cette pierre a un aspect bizarre, je m’avance, il s’agit d’une souche d’arbre que l’eau du rio chargée de calcaire a complètement pétrifiée.

           Plus loin une cascade d’une dizaine de mètres de haut s’oppose à notre progression, un nouveau rappel permet de franchir l’obstacle. Cette descente sous la trombe m’impressionne, le bruit de la chute est assourdissant.

          La réception  s’effectue dans l’eau, entre deux parois écartées d’un mètre à peine, il fait très sombre, le froid semble plus vif. La nage dans ce ténébreux  défilé dont nous n’avons idée de la profondeur serait angoissante, si nous n’apercevions quelques dizaines de mètres plus loin, la rassurante lumière du soleil sur les rochers blancs. 
         

          Encore quelques vasques où nous croisons la nage d’un groupe de poissons, et nous arrivons à un petit pont qui marque la fin de la partie aquatique. Nous reprenons le  chemin et j’en profite pour cueillir un petit bouquet de lavande.

           Cet étroit contact avec la nature m'a enthousiasmé. Les plus belles images que j’ai fixées ne le sont certainement pas sur la pellicule mais sûrement dans ma tête, où, avec le temps elles deviendront plus belles encore. Au terme de cette journée d’été si bien remplie, au plus profond de moi, s’est enraciné une idée, revenir.

                                                                                          Marc été 1988

Raconter un passé de près de quarante années n'est pas facile. Mais cela me fait tellement plaisir de faire un petit montage sur ce qui a été une des  périodes les plus riantes de ma vie, que je ne resiste pas à aborder la difficulté.

          Ce passé m’est récemment remonté à la mémoire. J’ai recherché des traces de cette formation  sur la toile, je suis tombé sur « copains d’avant » je me suis inscrit et j’ai eu deux contacts, malheureusement, l’un avait quitté cette musique quelques mois avant mon arrivée, l’autre l’avait rejointe peu après mon départ. Jean Luc a même eu la gentillesse de me joindre par téléphone, bien que nous ne nous connaissions pas, nous avons longuement évoqué des souvenirs qui nous étaient bizarrement communs. Il m’a aussi communiqué les coordonnées du tambour major. D’un département limitrophe du mien, cela m’a permis de lui rendre une petite visite riche d’émotions et d’anecdotes.

          Cette musique, basée à Pau dans les Pyrénées Atlantiques, était constituée d’environ soixante dix à quatre vingt  exécutants, pratiquement tous militaires appelés sous les drapeaux et seulement quatre engagés pour assurer l’encadrement. Un chef de musique pour diriger l’ensemble, bien que beaucoup plus mélomane que militaire, il nous menait à la baguette. Un adjudant-chef et tambour-major (tonton) emblématique figure de prou, il nous tenait d’une main de fer qui dissimulait mal sa bonhomie. Un sergent-chef trompettiste et copain à l’occasion qui assurait de temps à autre, le remplacement du tambour-major. Et un sergent saxophoniste chargé du recrutement des musiciens. La tâche du sergent recruteur n’était pas simple, tous les deux mois il lui fallait faire le tour de la division, étendu sur tout le Sud-Ouest de la France,  à la recherche de nouveaux musiciens. Sur douze mois d’armée, les deux premiers étaient consacré aux classes, il n’en restait plus que dix pour la musique. Donc, tous les deux mois, six à huit appelés nous quittaient et autant nous rejoignaient pour compléter les manques dans les pupitres.

           Nous étions hébergés, au camp d’Idron, par le 1^er RCP, 1^er Régiment de Chasseurs Parachutiste que nous avions renommé, 1^er Régiment de Clarinettes et Pipeaux. Trois cabanes Filliod nous étaient affectées.

           Nos journées ordinaires commençaient par l’inévitable rapport, suivi par une heure de «filage de son» histoire de se faire les lèvres (je ne sais pas comment s’occupait les tambours, peut-être faisaient-ils des mouvements de poignets). Puis, Après un café, deux heures de répétition générale nous permettaient les indispensables mises au point. Le repas de midi avalé, chaque pupitre allait répéter dans son coin, avec mon tuba j’appartenais à celui des basses, la place ne manquait pas au milieu des champs de maïs. Si le temps ne le permettait pas, nous répétions dans les chambres, baptisées du nom d'un compositeur, la mienne s'appelait Saint-Saëns. Il y avait bien sur les petits travaux d’entretient, d’aménagement, les corvées et même parfois un peu de jardinage autour des cabanes. En fin d’après midi, les gradés rejoignaient leurs domiciles, ce qui nous permettait de nous rendre à Pau, parfois avec une permission et plus généralement en passant par le « trou » de toute façon lorsque nous rentrions, la permission était devenue obsolète.

   
          Deux ou trois fois par semaines, cet emploi du temps réglé comme du papier à musique était bousculé par les nombreuses manifestations où nous avions à nous produire. Cela pouvait aller de l’inauguration d’un boulevard palois aux festivals de musiques. En passant par les fêtes patronales des différents régiments de la division, les Saint-Michel communes à tous, en un an j’ai du en fêter trois ou quatre, les réceptions au « hameau » PC de la division, tout proche de notre camp. Et, pratiquement tous les dimanches, une journée commémorative dans une localité du Sud-Ouest. Elle commençait par la messe, suivi de la cérémonie au monument aux morts, puis d’un défilé, avant d’animer le vin d’honneur auquel nous étions conviés. Les repas améliorés, les méchouis et les  banquets n’étaient pas rares non plus.

           Pour assurer ces prestations, un répertoire diversifié nous était nécessaire. A commencer par la Marseillaise à connaître par-cœur, et à ne jouer qu'avec la partition, les couacs n’étaient pas les bienvenus. Les marches militaires revenaient fréquemment avec, parmi bien d’autres, Les Dragons de Noailles, Go la 25, Auprès de ma blonde et sa copine La Madelon. Pour les messes, la musique classique s’imposait, je me souviens du Canon double de Pachelbel, de l’adagio d’Albinoni, ou encore de l’Aria de Bach. La variété était présente dans les concert, L’Amérique de Joe Dassin était devenue Yellow River, et le Yellow-submarine des Beatles avait été repeint en Sous-marin vert, Saint Preux venait d’écrire son Concerto pour une voix, il se trouvait lui aussi parmi nos cartons. Nous jouions également, le Pont de la rivière Kwai, je devrais plutôt dire nous sifflions. Enfin, pas pour moi, car on m’avait demandé d’assurer l’accompagnement avec le tuba. Les hymnes étrangers nous donnaient pas mal de fil à retordre, pour le coup, après la première lecture ils nous semblaient vraiment, étrange. Après un nouveau déchiffrage et relecture, il fallait bien se rendre à l’évidence. Nous les servions donc ainsi, aucune délégation étrangère ne nous a jamais fait aucun reproche, peut-être n’avaient-elle pas osé. 

         Généralement, le public nous réservait un très bon accueil. Une des plus belles images qui me reste en mémoire, est sans doute celle de ces femmes âgées, des chaussures au foulard toute de noir vêtues, qui, après le festival de musique folklorique d’Oloron Sainte-Marie, nous faisait au revoir en agitant un mouchoir blanc au bout de leurs mains qui avaient sans doute beaucoup donné. IL est vrai que pratiquer la musique à temps complet ne pouvait que nous améliorer. De plus certains de mes camarades étaient possesseur d’un prix de conservatoire. Cela n’était pas mon cas, ma formation musicale s’était arrêtée aux portes du cours supérieur, elle m’était tout de même suffisante pour être responsable de pupitre. Lors des défilés, chaque grande place était mise à profit pour effectuer une figure, grand moulin, colimaçon…

          Certains musiciens possédaient leurs propres instruments, je me souviens notamment d’un basson et d’un clavier électrique (un des premiers que je voyais). Ils nous rendaient d’énormes services en concert, mais inappropriés pour les défilés, leurs propriétaires se chargeaient alors, de la grosse caisse et des cymbales.

            Vers la fin de mon service, devenu l’un des deux plus anciens du pupitre, il avait fallu que je me glisse dans l’hélicon. C’était amusant de fermer la marche, avec, comme disaient les enfants, la grosse trompette. Les parents me sollicitaient souvent pour photographier leurs bambins à mes cotés.

          De temps à autre, on nous proposait quelques places dans un avion pour aller sauter, il nous suffisait de nous inscrire. Bien sur que l’on avait un peu peur, mais l’exaltation de cette petite aventure prenait le dessus. Le chef de musique était le plus inquiet, non breveté para, il n’appréciait pas cette activité et craignait que l’on se casse une cheville, ce qui nous aurait rendu indisponible pour les prochains défilés. IL est vrai que sous la coupole d’un parachute, on est jamais à l’abri d’un pépin… Curieusement, le saut qui me laisse le meilleur souvenir, est celui que j’ai effectué de nuit. Il me semble l’avoir vécu en totale sérénité, que ce soit dans sa préparation ou dans sa réalisation. Dès la sortie de l’avion, passé la sensation d’arrachement consécutive à l’ouverture du parachute, je me sentais bien. L’habituelle impression de silence était encore plus forte, le vent paraissait nul, aucune odeur n’était ressentie. Brusquement, une voix assez proche a troublé le silence « ça va Lulu » une réponse plus lointaine est sortie d’une gorge irritée « vois rien en dessous » Effectivement, sous nos pieds inutiles, c’était noir. Au loin les lumières de Pau et celles de la raffinerie de Lacq étaient bien visibles, même les Pyrénées au Sud étaient nettement distinctes. Le silence était revenu et j’avais l’impression de m’enfoncer dans une matière fluide et homogène, douce et soyeuse. Tout d’un coup, j’ai senti que le sol était proche, peut-être une odeur, ou bien les lumières qui avaient disparues, sans doute masquées par un rideau d’arbres. Je prends la position d’atterrissage, jambes serrées, légèrement fléchies, comme le dos, les coudes contre le corps, le menton sur la poitrine et la tête bien enfoncée entre les épaules. Je n’ai rien oublié, un peu crispé mais prêt. Quelques secondes passent, rien, je me relâche. Vlan ! me voilà lamentablement étalé au sol et la voile s’affale à mes cotés. Je me relève, pas de casse, je brasse mon parachute et je cours pour dégager la zone de saut, vers les bâtiments ou les lumières viennent de se rallumer. Je suis prêt à recommencer, mais cela n’est pas possible.

         Contrairement à beaucoup de mes camarades qui venaient de l’autre bout de la France, Bretagne, Nord, Alsace, Savoie… mon domicile n’était situé qu’à une quarantaine de kilomètres. Ceci me permettait à chaque permission, pratiquement tous les lundis, de retrouver Françoise qui se libérait pour l’occasion. Nous étions très heureux, mais dans l’insouciance de nos vingt ans, je ne sais si nous nous en rendions vraiment compte.

          Cela se passait pendant les années 1970/71, la quille tant attendue est pourtant bien vite arrivée. La vie active me tendait les bras, tout comme Françoise, pour écrire une autre histoire.

                                                                                                                                              Marc Décembre2009

          Contre toute attente, la pluie nous accueille. L’orage bien vite passé le soleil revient.

          Malgré leurs atouts Syracuse et l’île d’Ortigia ne parviennent pas vraiment à nous captiver. Le temple d’Apollon est trop engoncé au milieu des immeubles qui se serrent autour. L’intérieur du duomo nous semble un peu fade, il est pourtant original puisque construit en lieu et place d’un temple grec, les colonnes doriques bien visibles de chaque coté de la nef sont là pour en témoigner. Sa façade remaniée après un tremblement de terre a beaucoup d’allure, mais le manque de recul empêche de l’apprécier à sa juste valeur. 

          Autre curiosité, la fontaine d’Aréthuse qui sur cette île minuscule sort de terre à quelques mètres de la mer. Des canards barbotent dans l’eau douce, des papyrus y poussent et une belle légende l’accompagne. Que ne ferait-on pas sous l’emprise de l’amour. Sur la place d’Archimède, point de savant ici, mais une fontaine qui nous montre des naïades et des sirènes chevauchant des monstres marins. Elle est magnifique, mais n’oublions pas que nous sommes sur un îlot qui souffre du manque de place. L'édifice n’est donc pas davantage mis en évidence que le célèbre mathématicien natif de la citée.

Avant de nous diriger vers le centre, nous prenons un peu de bon temps entre grillades et baignades à Lido di Noto. En repartant nous sommes surpris vers Gela par un violent orage. La route transformée en rivière charrie pas mal de détritus, cela va du petit morceau de polystyrène à la palette de brique, en passant par les inévitables bouteilles plastiques et les cageots à légumes (la Sicile n'est pas très propre). Les véhicules croiseurs  projettent des trombes sur notre pare-brise, elles s’abattent avec un bruit impressionnant.

          Caltagirone est la ville de la céramique, elle est présente partout dans la ville, sur les murs des maisons, dans les boutiques, les églises, les bâtiments publics et dans son fameux escalier, la scalinatta, cent quarante deux marches qui relient la ville basse à la ville haute. Toutes les contremarches sont décorées de carreaux de céramiques, et chacune présente un motif différent. Au musée de la céramique, je me découvre un petit faible pour la terre cuite. Surtout celle qui n’est pas peinte. Les petites statuettes d’une vingtaine de centimètres de haut représentent des scènes de vie comme le travail avec ces fileuses qui n’ont pas l’air de s’ennuyer, ou bien la dérision figurée par ce curé bedonnant faisant la charité à un pauvre hère. Je suis plus particulièrement attiré par un pêcheur les épaules lestées d'un pesant filet, le corps cassée par la journée de labeur, les traits tirés expriment la lassitude, ses mains calleuses nous en dissent long sur la dureté de son existence, et son regard perdu dans le lointain ou vers un lendemain incertain ne laisse aucun doute sur ses pensées désabusées.

          Tout à coté de Piazza Armerina se trouve la villa romana del Casale. Cette antique et luxueuse habitation romaine est connue pour ses mosaïques. Le site en cours d’aménagement n’est pas totalement ouvert au public, nous ne savons pourtant où porter notre regard. La fraîcheur des coloris, la finesse des formes, la diversité et la qualité de ces 3500m2 de sols nous emerveille. Une multitude de thèmes sont abordés, la mythologie, la chasse du petit gibier, celle des animaux d’Afrique et leur transport pour les jeux du cirque, les différents travaux, les combats, les péchés, les châtiments, les saisons, l’amour, la compétition et bien plus encore. Il aurait été bien dommage de manquer cette visite.

          Les conditions météo ne s’y prêtant pas, le bref passage par Enna, plus haute ville de Sicile, ne nous offrira pas le lever de soleil sur l’Etna. Filons donc vers la cote sud et Agrigente, où nous aurons le loisir d'admirer une charette sicilienne.

La flore des Pyrénées est si riche et si diversifié qu’il est aisé de lui consacrer un article. Certaines espèces sont déjà passées sur ce blog, il en reste beaucoup d’autres, en voici une petite sélection.          Plus ou moins répandues, bien que présentes dans la pharmacopée, elles peuvent être toxiques, comme la digitale pourpre, d'autres à l’image de l’arnica font du bien là ou ça fait mal, mais toutes, dont les orchis sont là pour le plaisir des yeux.

Le rosier des Alpes a la particularité de ne pas posséder d'épines.

          En bordure des chemins ombragés, la frêle ancolie et le géranium des bois se tiennent compagnie.

La linaigrette affectionne les tourbières, c'est une herbe aux poils.

          Endémique discrète et rare, la ramonde des pyrénéees se cache dans les rochers humides et ombragés de l'étage montagnard. Apparentée au saintpaulia, elle est l'unique représentante de sa famille en France.

 Les cirses sont représentés par plusieurs espèces, attention, qui s'y frotte s'y pique.

          La laitue de Plumier porte haut ses inflorescences bleues au- dessus de la prairie, ponctuée des boules d'or des trolles d'Europe.

          Le panicaut de Bourgat est souvent cueilli par des mains courageuses sous l'impropre appellation de chardon bleu des Pyrénées.

          L'aconit napel est une belle empoisonneuse, toutes les parties de la plante sont toxiques, l'ingestion de deux à trois grammes de ses racines suffisent à causer la mort.

Gros plan sur le capitule d'une scabieuse.

          Lorsqu'au mois de juillet le tour de france escalade les cols, les iris des Pyrénées, ici en compagnie de grandes astrances, bleuissent les pentes alentours.

La platanthère chlorantha est une orchis qui se plait dans les station fraîches.

          Tandis que sa cousine, l'orchis tachté, dévoile ses fines veinures parmis les herbes de la pelouse.

          Les abords du sympatique petit lac du Montferrat sont joliment fleuris par le doronic et l'arméria (gazon d'Olympe).

 L'edelweis n'est pas si rare que cela dans les massifs calcaires.

           Les massif montagneux possédent leurs endémiques, les Pyrénées en abritent quelques unes comme le géranium cendré fréquent sur toute la chaîne, ou le géranium d'Andress limité aux abords des cabanes des montagnes basques.

          Après plusieurs années, la rosette de la joubarde des montagnes étire sa belle hampe florale, puis elle se déssèche et meurt.

           L'aster des Alpes est présent sur pratiquement toutes les montagnes du monde. Sa belle floraison n'en est pas pour autant des plus communes.

A tout seigneur tout honneur, j'aurais du commencer par là, mais j'ai voulu terminer par de belles notes.      Le lis phalangère aux blanches inflorescences se rencontre souvent.      Le martagon, assez fréquent, est magenta avec des taches pourpres.      Jaune ponctué de brun, est le lis des Pyrénées, magnifique endémique du massif, sa beauté n'a d'égale que sa rareté.

                                                                                                                                                                          Marc Août 2009

Le sarrous est un épinard sauvage que l’on rencontre en montagne près des cabanes de bergers.  On l’appelle aussi, Chénopode Bon-Henri.

Chaque fois que j’en ai l’occasion, j’en cueille trois ou quatre belles poignées pour m’en faire une délicieuse soupe.

Peler et émincer 1 oignon, puis le faire roussir dans un filet d’huile d’olive.

Ajouter 1L. ½ d’eau, 1 pomme de terre coupée en morceaux du persil et 1 gousse d’ail écrasée.

A ébullition, plonger les sarrous préalablement lavés .

Saler, poivrer et mixer lorsque la pomme de terre est cuite.

Faire griller des tanches de pain et les frotter d’ail.

Déposer, selon convenance, des croûtons aillés au fond de l’assiette.

                                                                                                              Marc Juin 2009